Самостоятельное путешествие в Венецию, Пизу.  В сентябре 2013г. 

 

Самостоятельное путешествие в Венецию, Пизу.  В сентябре 2013г. 

  Венеция, чудная, неповтаримая, прекрасная. Современная Венеция живет тем, что пытается не умереть.
Величие блеск уже давно позади, но они еще видны под плесенью васадов зданий, замшелостью фундаментов, скульптур и барельефов .
Венеция уже не может никого завоевать, но всё еще пытается нас подкупить - своей историей, накоплеными культурными артефактами и недорогими  сувенирами.
И это Ей удаётся. Как и все, мы поддались её очарованию, с глазами полными восторга, мы бродили по её улочкам, набережным, каналам, катались на местных трамвайчиках и немогли надышаться этим воздухом впитавшим в себя многовековую историю. Сентябрьская погода в Венеции, нас встретила, теплым, приветливым воздухом, что не могло нас не порадовать.

Информацию о покупке билетов на поезд, самолет, на каком сайте бронировали отели, вы можете узнать на странице "Самостоятельно в Рим".

 Важная информация: аэропорт Венеции находится на материке, до него удобнее добраться на автобусе. Автобус отправляется с автостанции, который находится рядом с ж/д вокзалом. Следующий вопрос который может возникнуть, как пройти от ж/д вокзала на автостанцию. Выйдя из ж/д вокзала, перейдите через Гранд- канал по мосту и затем поверните на право, двигаясь вдоль Гранд -канала, мин 5 пешком, при этом вы пересечёте 2 мостика и окажетесь на автовокзале. Расписание автобусов висит над кассой.

 

На туристической карте Венеции, желтой линией показан туристический маршрут для необременных разумом туристов. Она как желтая дорожная разметка, предупреждающая об опасности «для вашего кошелька» . Именно вдоль этой линии и расположены магазины, ориентированные на туристов. Для непытливого туриста, обойти не спеша основные достопримечательности не вникая в их смысл, а также посетить многочисленные лавчонки желтые, т.е. выполнить программу минимум достаточно одного полного
дня (т.е.выйти из дома в 9 утра и прийти в 19.00 вечера) надо отметить, что работа с туристами в Венеции поставлена грамотно, профессионально, так сказать на поток. Только вырвашись из сувенирной лавки с "потрепанным бумажником", но не побежденным, вы тут же попадёте в теплые объятия гандольера, который также передаст вас в заботливые руки ресторатора, который еще с утра, жарит для вас купленные на рынке Реальта, продукты 3х дневной свежести. И это вам еще повезет, что вы не попали в цепкие чёрные лапы многочисленных торговцев сумками очками и прочей дребеденью и если такое случится, то у ресторатора у вас хватит денег только на пицу..

Вообще островная Венеция, четко поделена на зоны туристическо- жилые и просто жилые, моё впечатление -это как будто окунаешься то в горячую, то в холодную воду. Если хочешь отдохнуть то уходишь в жилую зону, если хочется шума, толкотни, ресторанов, магазинчиков, то идёшь в туристическую.

Продукты в магазине у билла-супермаркет. Нарезка мясная +-3евро,пица кусок-2евро, вода 1,5литра-около 1 евро, пиво от 1 евро, помидоры—3шт(от 40 центов до евро,кг.1,8евро). Поесть в кафе 50евро на чел.

 эту яхточку можно арендовать за 300 тысяч евро в неделю.

   

упс....а здесь заканчивается Венеция..

вид из окна номера

     Отель Cadoro, бронировали на bookong/com,  находится в историческом районе Венеции, Каннареджо, на одной из главных улиц города , соединяющей железнодорожный вокзал Санта-Лючия с мостом Риальто.
     К услугам гостей номера с ванными комнатами. В каждом номере имеется вентилятор, отопление и холодильник. Также имеются общие номера.Отель находится в 15 минутах ходьбы от площади Сан-Марко.
Ближайшая остановка водного автобуса - Cadoro.
Пройти регистрацию заезда и забрать ключи можно в офисе по адресу: 30135, Venice, Santa Croce 598/A Офис расположен в 15 минутах ходьбы от отеля Cadoro.
      За 3 ночи -237,60евро + городской налог 3евро в день, с 1го человека, в районе Каннареджо, недалеко  от нас находилось Венецианское гетто (Getto Nuovo) в памяти сразу всплывает ужасы холокоста, концлагерей, на самом деле гетто в переводе с итальянского - место где происходило литьё пушек, сейчас это обыкновенный ухоженный жилой райончик, я думаю стоит заглянуть, даже ради его исторической ценности. А более подробную информацию о Getto Nuovo, а она интересна, вы можете узнать, например в Википедии.
 

С "дамскими комнатами" сложности, поэтому заранее узнайте их месторасположение или придется посетить траторию или кафешку и заказать кофе.

-этот зелёный островок, посредине площади, тщательно охраняется" табличкой осторожно вход запрещён))-это чей-то мини огород, на нём выращиваются кабачки и помидоры и горох.

- по поводу пресловутых миазмов, о которых мне говорили люди будучи в Венеции, с полной уверенностью могу утверждать, что обойдя практически весь остров, не унюхала ничего, даже побывав на рынке морских продуктов.

 

А знаете ли вы, почему гондолы черные?

     У И.В. Гете, название "гондола" (кстати, правильно это слово надо произносить с ударением на первый слог), впервые встречается в документе 1094 года и возможно происходит от «gonger» - "морской угорь". Тогда лодки имели произвольную форму и отличались богатством цвета и отделки.
К 18 веку в Венеции насчитывалось более 10 тысяч гондол (теперь их не больше 500). Тогда же "в целях борьбы с расточительством" был введен закон, согласно которому все гондолы должны быть черными и одного размера: длина - 11,05 м, ширина - 1,4 м.
Относительно этого есть много теорий:

Первая легенда: романтическая. Причина, по которой городские власти вдруг решили ввести столь жесткие требования к параметрам лодок была связанна не с борьбой за экономию. По венецианской легенде, один престарелый дож был женат на очень молодой девушке. Вскоре до почтенного правителя дошел слух, что по ночам его супругу навещает загадочный мужчина в плаще. Слуги доложили правителю, что приплывает он на черной гондоле.
  Старый дож не смог прекратить тайные встречи молодых людей, однако, в его власти было издать указ о том, чтобы все лодки в городе перекрасили в черный цвет. Так ему удалось отчасти скрыть свой позор

Вторая легенда: дизайнерская. Когда то, гондолы были окрашены в разные цвета, но черный был распространен, потому что  являлся признаком элегантности и подходит для разного вида события. Хотя многие связывают черный цвет с трауром, но в Венецианской республике использовался красный  цвет - как символ траура.
 Третья легенда: печальная . Чёрный цвет символизирует траур, после падения Венецианской республики в 1797 году, но нет никаких исторических доказательств.
 Четвертая легенда: трагическая.  Гондолы были окрашены в черные цвета после чумы в 1562, которая унесла более 50000 жизней, когда во время чумы тела умерших перевозили по городу на гондолах. Нарядность лодок выглядела просто нелепо и правительство дожей издало указ, перекрасить гондолы в черный цвет.
 Пятая легенда: практическая. Скорее всего, цвет происходит от использования черного пека, используемого для герметизации лодок и большей водонепроницаемости.
Обратите внимание на декоративный нос с шестью зубцами, которые представляют шесть административных районов  Венеции.

 

А знаете ли вы, про маски с носом?

    Самая жуткая маска карнавала – Доктор Чума. Она появилась не для развлечения. Эпидемии чумы не раз охватывали Венецию, за счет большой плотности населения, уносила множество жизней. Единственные люди, хоть как-то боровшиеся с болезнью, – были доктора, для личной безопасности надевали на лицо длинноносые маски. Считалось, что эти «клювы» с помещенными в них ароматическими веществами могут защитить их от заразы. С той же целью, поверх обычной одежды, врачи носили темные длинные плащи из льняной или вощеной материи, а в руки брали специальную палку, чтобы не прикасаться к больному руками.
 

 

 

 

Паллацо Ка’Дарио, проклятый замок Венеции (Palazzo Ca ‘Dario).

А знаете ли вы?

До 1807 г.захоронения в Венеции, происходили в черте города. Умерших хоронили в соборах, парках и даже личных скверах. Такая традиция приводила к риску возникновении заболеваний, эпидемий. Конец этому положил Наполеон 1, запретивший своим указом хоронить умерших в черте города и выделивший для этого 2 соседних острова, в последстви объединненых в один- Сан-Микеле.
В нашу короткую программу не входило его посещение, однако при наличии времени - это несомненно стоит сделать.

 

в субботу и воскресенье, толпы народа

   

     Собор  и площадь Сан Марко в Венеции. Во времена когда Византия господствовала над Венецией, покровителем Венеции считался святой Феодор Тирон.(Колонна с его скульптурой находится в центре площади, перед дворцом дожей(фото слева ).  В 9 веке нашей эры, Венеция стала независимой от Византийской империи, возникла необходимость в новом покровителе, был выбран Св.Марк, который проповедовал христианство в городах, расположенных близ Венецианской лагуны. В то время, мощи Св.Марка  хранились в Александрии, но хитрые венецианцы вывезли их под мертвыми свиными тушами.

    Собор Св.Марка строился из камней, которые привозили купцы из своих странствий, каждый корабль считал своим долгом привезти что - нибудь, для своего покровителя. Нет единой архитектурной концепции, он строился постепенно, расширяясь и наслаиваясь. Большая часть внутреннего убранства "была позаимствована" у Константинополя, после его падения. Венецианцы вывезли лучшие образцы мозаики со стен соборов, иконы, драг.камни, золотые оклады, а также мастеров которые могли всё это делать. Вообщем вычистили под чистую. Даже история 3х коней на фронтоне собора, изначально живших на ипподроме столице Византии, сложна и запутанна. Внутри, собор потрясающе красив и мрачен, этот полумрак способствует сохранению настенных фресок и мозаики.
    В настоящее время, почва под сабором очень зыбкая и несмотря на укрепленный фундамент плывет под тяжелым собором, не вооруженным глазом видно деформацию мозаичных полов, трещины на стенах, вода сочится сквозь пол собора, однако даже это, не останавливает предприимчивых венецианцев.

     К моему сожалению главный фасад собора был в лесах, поэтому передать красоту не представлялось возможным. Но у меня есть вид собора на старой открытке. Но зато мы поднимались на крышу  собора, мне понравилось, я думаю стоит купить билет. Можно было подняться  и на колокольню, но было слишком много народа в очереди и мы поленились это сделать, хотя сейчас, по прошествии некоторого времени, думаю, что стоило подняться. Ну да ладно, обязательно вернусь в Венецию снова.

 

старая открытка собора Св.Марка

 

одна из красивейших и сложных по исполнению мозаичных фресок, находится внутри собора Св.Марка

 

На крышах некоторых Венецианских домов, вы можете увидеть деревянные надстройки. Это так называемые Альтаны. Они появились в архитектуре Венеции в XV веке и предназначены для устройства небольших садов, где можно отдыхать и любоваться окрестностями, а также это служило защитой от солнца или дождя.

 Справедливости ради, Венеция должна была стать столицей "падающих башен". Из известных градостроительных построек, здесь более десятка под наклоном, но туристы не обращают на них внимание. Время от времени, рестовраторы заключают здания в строительные леса и возвращают их в вертикальное положение. Наиболее близкими родственниками "пизанской башни" в Венеции можно считать, колокольня церквей Сан-Джоржо-деи-Гречи в р-не Кастелло и Сан-Мартино на острове Бурано.

 

А знаете ли вы, про кастратов?


В 1773 году Словарь Французской академии объяснял слово «кастрат» (саstrato) так: «Мужчина, оскопленный таким способом, чтобы его голос был сходен с женским или детским. Кастратов много в Италии». Ангелы для одних и чудовища для других, кастраты на протяжении XVII и XVIII веков являли собой совершенно беспрецедентный для Европы музыкальный, социальный и культурный феномен: находясь под покровительством Церкви, они более всего были затребованы ранней оперой, что и привело их сначала к небывалому успеху, а затем к исчезновению со сцены на рассвете романтизма.  На европейских оперных сценах кастраты выступали и пользовались успехом на протяжении почти двухсот тридцати лет,а в Католической церкви и того дольше. Разумеется, главными создателями, поклониками, почитателями и слушателями таких певцов были итальянцы . Ещё распространённее были определения «премьер» (primo uomo) и «сопранист» - в отличие от певиц, которые были соответственно «примадоннами» (prima donna) и «сопрано», - меж тем как термин «кастрат» (castrato) использовался в Италии гораздо реже, чем в других странах.

    Попали на митинг сепаратистов, требующих независимости Венеции от Италии. Оказалось,что в Венеции, живет немало людей, грезящих о незавимой венецианской республики, Венеция для венецианцев!


Это венецианский Арсенал, когда-то там делали галеры, сейчас  это военная база, вход запрещен, разрешается только сделать фото снаружи. Находится в районе Кастелло.
 

Хотела обратить ваше внимание на то, что 1-ые этажи часто не жилые, из-за близости воды и как следствие сырости. Однако это не значит, что так было всегда, в момент своего расцвета, первые этажи были парадными и жилыми.

 

 

Самостоятельно в г.Пизу. В сентябре.

 

вокзал г.Пиза, вот так паркуются люди, которые опаздывают на поезд:))

      Венеция, Венеция, Венеция о ней можно говорить и писать постоянно, у каждого человека посетившего её, остаётся своё представление и видение  и одно желание - вернуться. Кажется что, что-то не досмотрел, не допосетил, не догулял. Но помимо знаменитых историческо-туристических городов Италии, таких как Рим, Неаполь, Флоренция, Венеция, стоит обязательно упомянуть о г.Пизе, ведь в тринадцатом веке г.Пиза считался одним из самых крупных городов Европы.
    Впоследствии  итальянский город потерял свое влияние, но по-прежнему остался городом с величественной архитектурой и уникальными памятниками культуры, такими как Пизанская башня, Баптистерий Сан-Джованни, Кафедральный собор Вознесения Святой Марии, кладбище Кампосанто, Площадь рыцарей, церковь Санта Мария делла Спина. По сей день, археологи находят в Пизе интереснейшие экспонаты.
   Из Флоренции,  на обыкновенной электричке за 40 мин. доехали до г.Пиза, встретил город не очень хорошей погодой, накрапывал дождь, а под конец поездки, вообще ливанул, промокли на сквозь. Обращаю внимание путешественников на то, что желательно выехать пораньше и быть в Пизе не позже 11 утра, т.к. к 12 дня, начинают прибывать группы и творится сумашествие и огромные очереди везде, нормальное фото без людей в кадре будет сделать сложно.

Это может быть интересно..

        Пизанский палаццо Карована построен из нескольких зданий совершенно разных стилей и эпох. В одно целое их объединил в XVI веке архитектор Джорджо Вазари. Он же спроектировал его нынешний элегантный фасад, в данный момент это действующий пизанский университет.
Статус университета пизанскому учебному заведению присвоили 3 сентября 1343 года. 
Сегодня студенты Пизанского университета обучаются на 11 факультетах. Обучение платное, и составляет примерно 2000 евро за год. Сумма эта относительно невысокая, ведь университет входит в тройку самых лучших на территории Италии.

палаццо Карована

       

А знаете ли вы?

что, в г.Пизе родился великий физик, астроном и философ Галилео Галилей.